仲春前后，大概是能给接下去的炎热日子定调的。福建今年的清明很是干燥，暑意似乎早早地就要来跟你打个招呼，心里满是拒绝。好在还有些数着日子来的好春味，是你无法拒绝的——涨得鼓鼓囊囊的蚕豆上市了，携一众好吃的豆子一道，向你滚滚而来。
关于蚕豆的起源，有说它原产于印度，也有说是起源于地中海。蚕豆的花一般是白底或紫底，带有黑色的点块，有的人会联想到骷髅。古希腊人会在葬礼上使用蚕豆，他们相信亡灵会附在蚕豆上，所以食用蚕豆被视为不妥之举。像发现勾股定理的古希腊数学家毕达哥拉斯，他开宗立派后定了好些规矩，其中就包含不允许食用蚕豆。
在我国，食用蚕豆的历史很长，但是各色典籍中的表述并不统一。《山家清供》里林洪讲他读到了苏轼所写的《元修菜》，诗云：“豆荚圆而小，槐芽细而丰”，一直不解此豆究竟是何物。问了从蜀地来的朋友郑文干，答曰：“蚕豆，即豌豆也，蜀人谓之‘巢菜’。”看来宋朝时的人们对蚕豆还不够熟悉，或者说蚕豆在很长一段时间内和豌豆顶着同一个名号行走江湖，在王祯的《农书》中，蚕豆和豌豆就被当成是一回事。随着农业实践技术的进步，到了明清时期，农业专著中对蚕豆的描述就比较准确了。
如果你将蚕豆豆荚的内面向外翻折，它会由紧实的样子变成疏松的绒絮状，蚕豆就像是结茧的蚕宝宝一般窝在豆荚里，加之蚕豆成熟的时间，和饲蚕的作业时间几乎重合，故名“蚕豆”。
如今市面上常见的蚕豆大抵有两类：一种是本地蚕豆，每个豆荚里一般只有两颗豆，豆皮薄，更受老饕们欢迎；另一种是日本蚕豆，豆荚大而丰满，内里豆皮的颜色比较淡，吃起来更“肉”口，有咀嚼的过程。不论是哪一种，挑选时自然是要找饱满水润的买。买来了蚕豆若不打算立刻烹煮，就让它在豆荚里多“睡”两日，一旦剥除豆荚，蚕豆的生命力就会直线下滑。如果你买了市场里贴心剥好的蚕豆，最好当天就吃掉。剥豆是件很解压的事，私以为剥蚕豆尤甚。剥除豆荚后的蚕豆其实还有一层豆皮，若是足够嫩，不妨将豆皮留着一块儿烹熟了吃，对口感的影响不大。做蚕豆怕拿捏不好火候的，可以先给它焯一遍水。也有讲究的做法是连过水清洗都忌讳的，生怕流水带走了它的鲜味。
想来最常见的蚕豆做法当数葱油蚕豆，每到这仲春时节，这个食谱总能霸占一些社交网络的版面。慢火熬些许葱油，取现剥好的嫩蚕豆下锅，慢慢等待香气四溢的热油与它深度互动，淡绿的豆皮可能会收缩、皱起、开裂，露出内里更绿些的豆瓣。
两面都这样煎过，调咸味时用盐或酱油均可，酥酥的蚕豆不输肉食，绝美。《随园食单》里也有说到蚕豆的做法，“以腌芥菜炒之”，江浙的朋友也说过家里时常这样炒蚕豆。那声名在外的郫县豆瓣酱，则是酱与豆的共舞，想来发酵的鲜和蚕豆是一拍即合的。
顺应绿色健康理念，素食主义者们对蚕豆、鹰嘴豆之类豆科植物是相当推崇的，自然就有一些更适应西方饮食习惯的“洋气吃法”应运而生。将新鲜蚕豆和马斯卡彭芝士、炼乳充分混合，做成奶甜奶甜的面包抹酱，搭配软欧包或是烘烤过的白吐司，就着黑咖啡就是一顿时髦的早午餐。在中东地区有制霸地位的鹰嘴豆，会被人们打成泥再做成炸丸子食用，有一些版本的炸丸子里鹰嘴豆并不是单打独斗的，会混合上一定比例的蚕豆瓣，咬开就能看到截面上星星点点的淡绿色，更添几分清香。
回想起来，品相稍好的蚕豆都是在超市里买到的，好好地装在透明的塑料盒子里，同“洋气”的沙拉菜们一道摆在冷柜里。在闽南人家的菜单里，蚕豆稍显陌生，第一次买时我还有些茫然。仔仔细细地去了豆荚，焯水时才想起来家里没有葱，丧气地准备清炒作罢。临起锅时，鬼使神差地加了些许黑胡椒，没想到竟意外地合拍。炒蚕豆稍稍多搁一点盐，咸口更能激发出它的清香，不妨再多放一些油，煎得它起酥皱皮，有蚕豆就着晶莹的白米饭，吃素也不见得是什么苦哈哈的事了。
